Jämför priser på stugor
Attefallshus - Bolundare - Friggebodar
Beställ skräddarsydda offerter här
Spara tid
Fyll ut formuläret och få offert från upp till 4 kvalitetssäkrade byggfirmor.
Det är gratis
Vår service är helt avgiftsfri och helt obindande.
Spara upp till 50%
Byggfirmorna konkurrerar om att bygga din stuga.
Landstäckande
Landstäckande service. Från Malmö till Kiruna.
Bygga friggebod själv, steg för steg.
Innehåll
Innan du provar våra instruktioner och tjänst för att bygga själv vill vi fästa din uppmärksamhet på att det finns nästan lika många sätt att bygga bodar på som det finns byggare. Den bod vi visar är mycket gedigen konstruerad för att fungera i hela landet och under vintertid. Vår ambition är att utveckla denna del av hemsidan så att det blir möjligt att välja enklare alternativ.
Steg 1: Placering
Vart du placerar din friggebod är nog det viktigaste beslutet när du väl har bestämt dig att du skall starta projektet. Friggeboden kan vara ett väldigt bra komplement/tillskott till en fastighet om den blir som du har tänkt dig. Därför är det otroligt viktigt att bestämma en plats som är den mest lämpade att bygga detta lilla hus på.
Tänk på vart vatten rinner, skuggning, utsikt samt orientering. Åt vilket vädersträck fönster skall vara placerade samt om du vill ha ett trädäck eller en uteplats i samband med friggeboden. Sätt ner några pinnar i backen och stega ut hur stort det skall vara. Spänn ett snöre för att få en känsla om hur det kommer att bli. Det är väldigt lätt att göra ändring i detta stadie.
Steg 2: Planering
Att göra ett sånt här stort projekt kräver planering. Skissa, rita, mäta, räkna, jämföra priser, kontrollera leveranstider på fönster och dörrar osv.
Planeringen görs för att minimera antal fel som kan uppkomma under projektets gång. Använd gärna webben, läsa i forum, försök lära av andras lyckade projekt och misstag. Massor av nyttig information finns på nätet och vi skall här göra vad vi kan för att förbättra eran kunskap om hur man bygger en friggebod.
Det finns inte bara ETT rätt sätt utan det finns många olika lösningar på olika detaljer eller problem. Se denna sida som en vägledning och utnyttja den information som vi bjuder på för att göra ditt eget projekt lyckat. Gör upp en kalkyl – vad får projektet kosta. Ta i alla fall reda på vad de stora sakerna kostar dvs fönster, dörrar, el, ytskikt, stomme, isolering. Av egen erfarenhet så spricker nästan alltid kalkylen så lägg gärna på några tusen för att få med allt smått som målarfärg, elkablar, spik, skruv.
Du kanske måste köpa nya verktyg och arbetskläder, hjälpmedel och skyddsutrustning. Köp inte för billiga verktyg, det straffar sig ganska snabbt. Gör en skiss/ritning – alla har vi visioner om hur vi vill att den skall se ut. Men det är bra om du kan få ner det på papper/digitalt. Försök att få den måttsatt eftersom friggeboden har sina begränsningar. Prova något gratis ritprogram som finns på webben.
Det tar tid men de resultaten blir ganska bra. Man lär sig ganska snabbt och man kan lägga till hur mycket detaljer och ytskikt man vill. Sök information – åk till Byggmax och fråga dom som jobbar där. Känn på materialet, jämför priser och leveranstider. Få dig en känsla av hur det skall gå till och hur mycket material som skall inhandlas, det är mer än vad du tror. Är du osäker : fråga på ett gör det själv-forum eller sök på nätet. Ta reda på om du behöver påskrift från grannar. Behöver du snickra och måla under tak. Materialupplag och tidplan. Med en god planering så får du mindre överraskningar under projektets gång.
Hur mäter man boden för att man ska hålla sig inom lagar och regler?
Jo, från knut till knut på bodens utsida. Det är alltså längden gånger bredden som inte får överstiga 10m2 Undra hur många utav oss som vet att det är friggebodens yttermått som inte får överstiga 10,0 kvm för att du inte ska behöva bygglov. Att byggnaden inte får vara högre än 3 meter över marken är kanske inte en lika självklar kunskap. Nu kan det variera från kommun till kommun hur petiga de är med millimetrarna. Taket får sticka ut 40 cm runt om och måttet mark –nock 3.0 m. Men ska man bygga lagligt ska man också anpassa sin mätning efter svensk standard. Detta; är grunden för friggebodslagen.
Steg 3: Grund
Bygg själv – Så lägger du grunden Det finns flera sätt att bygga en grund. Vilken man väljer beror på vad för typ av hus som ska byggas. Grunden har två funktioner: att förhindra fukt att tränga upp från marken in i syllar och bjälklag samt att stödja huset. De vanligaste för fritidshus och bodar är torpargrund, plintar, lecablock. Tekniken och arbetsförfarandet vid grundarbetet skiljer sig mellan att gjuta plintar, lägga mursten och gjuta en platta.
Man kan även köpa galvade eller målade stolpfäste som är fasta eller justerbara. Byggmaterialhandeln har det som finns på marknaden och kan bistå dig med goda råd om du är osäker över valet. För att undvika sättningar i grunden är det viktigt att du har riktiga dräneringsförhållanden.
Förenklat kan man säga att förhöjda platser oftast har bra dräneringsförutsättningar, annars är det viktigt att du gräver ned egen dränering.
Det är också viktigt grunden ligger på tjälfri botten. Underskatta aldrig vikten av en bra och stabil grund. En friggebod är en förhållandevis lätt konstruktion och det har hänt att bodar som inte varit riktigt fästa har välts av stormbyar.
Grundläggningen är själva basen för hela stommen. För att undvika framtida sättningar eller problem med ras eller dylikt, se till att göra en ordentligt grundläggning och grundkonstruktion. Det finns flera bra alternativ på grundläggningar.
- Platta på mark av betong – väldigt vanligt vid större projekt, men ganska ovanligt vid byggnation av friggebodar. Men gillar man betong så är det en beprövad och stabil grundläggning. Se bara till att ha tillräckligt med dränerande skikt och isolering under betongen. Skall du ha el och vatten in i friggan så se till att stoppa in det i plattan. När man väl har gjutit så är det väldigt svårt och jobbigt att ändra på placeringen.
- Mura med lecablock (Murblock) – ganska vanlig då det är en ganska enkel och lätt grundläggning. Inga tunga lyft och ganska enkelt att lägga. Se bara till att du har bra underarbete för att slippa sättningar. Leca kantelement finns också och kan beställas färdigkapade. Kantelementen kan man lägga på betongplattor som är noggrant invägda. Använd gärna en laser för att väga in dom.
- Prefabricerade betongplintar – Denna lösningen valde jag för att det är enkelt att montera, justera och ändra på. Sätt gärna dit några extra, då det skapar en stadig grund för en ganska billig slant. Ca hundringen stycket får man räkna med och jag valde 3 rader med fyra i varje. En stabil grund, men var försiktig med ryggen för de är tunga som betong. Använd gärna laser/avvägningsinstrument (går att hyra billigt) för att väga av underlaget innan du stoppar ner de i hålet, annars blir det en massa onödigt lyftande. fast med snöre och vattenpass i kombination med ett bra ögonmått kommer man ganska långt med.
- Egentillverkade betongplintar i gjutpapprör – En smaksak om man väljer dessa eller färdiggjutna plintar. Jag tycker det är enklare med färdiga plintar än att gjuta själv, men visst är det en tjusning att tillverka dom själv.
De tre sistnämnda kräver en bärlina av träreglar i dimension 170 mm eller grövre om du skall ha en golvkonstruktion med bra isoleringsvärde
Steg 4: Stomme
Vi har valt att dela upp våra instruktioner om hur du konstruerar din regelstomme i långsida- och gavelkonstruktion. Regelstommen är friggebodens ”skelett”, det regelverk som finns i din friggebods väggar.
Regelverket består av vertikala reglar och horisontella ”kortlingar” Stadgande, liggande reglar fästa i de stående reglarna som också ramar in ”ingrepp” i regelstommen som t.ex. dörrar och fönster. Regelverket självt vilar på syllar och ”knyts” ihop ovan av ”hammarbandet”. Regelverkets uppgift är att som baskonstruktion bära upp takstolar och tak samt givetvis att fungera som fäste för väggips och panel. Det finns olika konstruktionslösningar av regelstommen.
Man kan använda sig av dubbla hörnstolpar för god stadga i hörnen som ett alternativ till enkla hörnstolpar. Kortlingar kan vara onödiga om du skall använda dig av en horisontell panel, eller ersättas med horisontella spikreglar utanpå regelväggen som fäste för en lodrät väggpanel. Vad som passar dig beror givetvis på vilken konstruktionslösning du valt till din friggebod. Viktigt att tänka på när du bygger din regelstomme är att anpassa centrumavstånden mellan reglarna (cc-avstånden) efter isolering och skivstorlekar (tex vindskyddet).
Standarmåttet 60 cm bör du använda i alla lägen. Du måste givetvis också ha klart för dig hur och var du skall placera dörrar och fönster. Givetvis måste du ta hänsyn till hela storleken, inklusive foder, av fönster och dörrar när du planerar in dem i din regelstomme.
Byggnadens skelett utgörs av stommen. Den skall klara både vertikala (egenvikt och snölast samt fri och bunden last) och horisontella krafter (vind och i vissa fall olyckslast). Den skall också klara av tidens tand och den skall i vissa fall också skyddas mot brand. Jag valde ett förnyelsebart och miljövänligt material (trä) till stommen för friggeboden. Trä är i det särklass det vanligaste byggmaterialet när det gäller mindre byggnader. Fördelar som låg vikt, smidigt att arbeta med och prisvärt, då känns trä som ett naturligt val.
Bjälklag
För att få ett stadigt golv utan svikt och god isolerförmåga så är 45×170 reglar lämpliga som bärlina. Jag la tre stycken längsgående 45×170 reglar på lite drygt 4 meter. Betongplintarna sitter med ca 1,3 meter mellanrum. Kom ihåg att inte placera plintarna längst ut i hörnet, då kan det bli svårt att få ihop hörnen på golvkonstruktionen. Mellan bärlinorna monterades det 45×170 i balkskor med centrumavstånd (c/c) 600 mm för att anpassa det till isoleringen. Hela golvkonstruktionen är obehandlad förutom att bärlinan är målad på utsida. Under reglarna monteras en tryckimpregnerad 22×95 mm trall som stöd för asfaltsboarden (trossbotten). Kom ihåg att montera stödet för trossbotten innan man har fixerat golvkonstruktionen, eftersom den sitter på undersidan. Det är viktigt att kryssmäta bjälklaget, dvs att mäta så att båda diagonalerna är lika långa. Är dom inte det så blir hela huset snett och det kan bli svårt att få ihop väggarna. Kontrollera också att alla bärlinor är i våg. Ett bra vattenpass (minst en meter långt) är ett väldigt användbart hjälpmedel.
Väggar
Hur stommen skall se hur beror lite på vilka krav man har på friggeboden. Skall den vara vinterbonade så bör man ha lite tjockare väggar för att få plats med mera isolering och då kan man lägga till ett extra lager med reglar eller använder tjockare reglar till stommen. En smidig och praktiskt lösning är att ha en bärande stomme med 45 x 95 mm reglar med c/c på 600 mm och sedan lägga t.ex. 45 x 45 reglar vinkelrätt utanför den bärande stommen. Då kan man lägga två lager isolering med förskjutna skarvar och därmed minimera luftläckage och köldbryggor. Mina vertikala reglar är 2 meter långa och de i mitten är 2,5 meter långa.
Kolla passform och måtta fönster och dörrar innan ni börjar spika ihop stommen. Var gärna minst 2 personer när ni reser väggarna, då de väger mycket och är svåra att hålla på plats samtidigt som man skall fästa den rakt. Gå också igenom hur alla delar skall sättas ihop, så att man inte står där och inte får ihop sista hörnet och måste börja kapa och göra om.
Börja med att mäta ut längden på syll(botten) och hammarband (toppen) sätt sedan en vertikal regel i vardera ända för att bilda en ram. Fyll sedan på med reglar på c/c 600 mm så passar det isolering. Märk ut vart ni skall ha fönster och dörrar. Ser ramen lite klen ut runt fönster eller dörr. Sätt dit en extra pinne för att öka stabiliteten. Håll hela tiden reda på vad som går bort och vad som läggs på i längden i hörnen så att väggarna passar bjälklaget. Att göra en vägg är inte det svåraste, det är att få den att passa med de andra väggarna, golvet och taket som är det trixiga. Se till att få plats med isolering i hörnen för att undvika köldbryggor, så att inte det inte blir kondens på insidan vid låga utomhustemperaturer. Använda gärna momentstyva vinkelplåtar (ett extra veck på mitten) så att ramen inte viker sig på längden under montageskedet. Ramen är ganska sladdrig i montageskedet då den behöver stöd från andra väggar, golvet och skivor för att tillsammans skapa en stabil konstruktion.
Ytterväggar, det är väggar, fönster, dörr och vindskydd. Allt det som är bodens klädsel. Men det är ju givetvis så mycket mer än det. Vindskyddet ska göra boden vindtät och isolerad. Skyddet kan vara av trä- eller gipsskivor eller väv. Vindskivorna ligger innanför panelen och deras främsta syfte vid sidan om en förskönande effekt, är att skydda mot väta. Möjligheterna med materialen är stora.
Som byggare bör du fundera över hur många fönster du vill ha, vilken typ av dörr, om du skall ha liggande panel, lockläkt och knutbrädor. Frågorna är många och varianterna är oändliga. Men håll koll på vad lagen säger inna du bestämmer dig. Enligt Plan och Bygglagen (kapitel 3) så måste du ta hänsyn till den omgivande naturen och bebyggelsen när du bygger.
Det gäller även för friggebodsbyggande. Detta är normalt inte något som brukar ställa till med problem, men vi rekommenderar dig att ta kontakt med byggnadsnämnden, stadsarkitekten eller motsvarande i din kommun om du är det minsta osäker på om din friggebod kommer att “sticka ut” i din hemmiljö. I detalj- och stadsplanen så står det angivet vad som gäller för ditt område. Slutligen kommer vi nog fram till att valet av ytterväggar ställer lite krav på konstruktören. Till skillnad mot färg så är detta inte något som du lätt åtgärdar om du tröttnar på det.
Taket
Då byggnaden är begränsad i höjd så kan man gör den fritt till nock invändigt för att utnyttja den större volymen. Det extra utrymmet skapar en bra volym i friggeboden och gör det möjligt att hänga t.ex. en lampa i taket utan att få den hänga i nivå med naveln.
Skall man ha fritt till nock kan man lägga en balk på den långa ledden, som takbjälkarna skall vila på. Jag gjorde en hemmagjord variant på lite drygt fyra meter av två ihop limmade reglar på 45×220. Det räcker säkert för dubbla spännvidden, men jag vill ha det rejält. Man vill helst slippa nedböjning, både för estetiska skäl samt att det kan skapa otätheter. Det är bättre att ha en hög än en bred balk, det är höjden som är den effektiva parametern vid beräkning av nedöbjning. Se till att limma hop dom för att få dom att samverka, då är du garanterad er redig träbalk som håller gott och väl. Jag valde att stärka upp bärningen under takbalken med två extra 45×95 mm. Som takbjälkar valde jag 45×170 som jag sågade ut i mot takbalken (se bild). Det gjorde jag för att sänka den totala byggnadshöjden samt för att få ett snyggare konstruktion på insidan. Nu ser man lite av takkonstruktionen från insidan, snyggt. Monterade dom på hammarbandet med vinkelbeslag samt sågande ut dom för att få ett smidigt avslut vid takfotslådan och en bättre stabilitet. Montera på listerna för luftspalten innan ni monterar upp bjälkarna.
Stabilitet
För att klara horisontalkrafter så måste konstruktionen stadgas. Det måste man applicera för att väggen skall vara stabil i horisontalled. Det kan man göra med tvärstag eller skivverkan. I detta fall använda jag OSB-plyfa som skivverkan innanför plasten. Se till att den skruvas fast ordentligt (ca 10 cm mellan skruvarna) för att få en bra förankring. Då kan inte de vertikala reglarna rörs sig gentemot varandra och du får en stabil vägg. OSB-skivan gör också att du lätt kan fästa dosor och andra roliga saker som du vill ha på väggarna. Jag satte hela skivor på väggarna först och sedan sågade jag ut för fönster och dörrar med sticksåg. Var bara försiktig med plasten, du skall i möjligaste mån undvika att punktera den. Glöm inte att täta vid genomföringar för att slippa luftläckage, så du inte riskerar att får kondens.
Steg 6: Isolering
Steg 7: Installation
Installationer är ”nästan” nödvändiga detaljer för att öka komforten i byggnaden. Installationer kan vara el, tele, data, värme, vatten och sanitet (VVS) samt ventilation.
Det krävs en hel del planering för att få installationer att passa in i själva bygganden. Man försöker oftast eftersträva att inte installationer skall synas, då får man se till att planera dragning av kablage och övriga installationer innan man påbörjar byggnationen.
Dock bör man veta att inte alla bör hålla på med elektricitet eller vatten. El är farligt och vatten kan göra stor skada vid handhavandefel. Så ta gärna hjälp om ni skall dra el eller dra vatten i byggnaden. Det är också en försäkringsfråga, där försäkringsbolagen kräver att man är certifierad eller har god kännedom.
I denna friggbod finns det inget vatten och jag fick hjälp med att dra elkablar samt montaget av golvvärme.
Eftersom jag har golvvärme i friggeboden så kräver den en jordfelsbrytare. Efter lite konsultation så installerade vi en egen jordfelsbrytare i friggeboden, för ifall den skulle bryta så bryts bara strömmen ute i friggeboden och inte i hela huset. Eftersom friggeboden har en jordfelsbrytare så har vi också monterat en el-central med 3 stycken automatsäkringar. En säkring går till golvvärmen, resten av elen delas upp på de andra 2 säkringarna.
Själva planeringen med elen är vart skall alla dosor sitta och hur man skall dra kablarna mellan dessa dosor. Vad skall du ha inne i friggeboden, placering av lampor och uttag. Sen måste du också tänka på att du skall kopplingsdosor. Det blev sammanlagt 7 stycken dosor samt 4 stycken uttag för lampor ( 1 i taket och 1 ovanför varje fönster). Så räkna med att det går åt flexislang (med dragtråd).
Golvvärme:
Golvvärmen har fördelar och nackdelar. Fördelen är ju att golvvärmen inte tar någon plats, väldigt låg byggnadshöjd och stjäl ingen plats för möbler som t.ex. radiatorer gör. Värmen kommer från också från rätt håll. En skön bieffekt är att det blir varmt och skönt om fötterna. Det känns lite lyxigt att ha golvvärme i en friggebod, men det är ett enkelt sätt att kontrollera inomhusklimatet. Golvvärmeslingan är enkel att lägga och ofta kommer det med en smidig beskrivning, men man bör vara el-kunnig eller ta hjälp med av någon som förstår sig på el.
Jag köpte ett färdigt system från Värmemattor, ett komplett system som man får måttbeställt. Ett smidigt och enkelt system som jag verkligen kan rekommendera.
Nackdelen är el inte är någon effektiv värmekälla, det kostar en del att hålla friggeboden varm och skön när utomhustemperaturen kryper nedåt.
Steg 8: Dörrar och väggar
Då måste ju komma in och du vill gärna se ut.
Det är dock en del man skall ta reda på när det gäller fönster och dörrar.
Först är det ett antal detaljer som man bör ta reda på.
- Hur många fönster och dörrar skall det finns i byggnaden
- Vilken storlek skall fönster och dörrar vara. Standardstorlekar har kortare leveranstid och är ofta mer prispressade
- Har du för avsikt att vinterbona friggeboden så måste också fönster och dörrar ha bra U-värden för att inte ”punktera” klimatskalet. Ett U-värde på 1,5 eller lägre på fönster är att rekommendera. När du jämför olika fönster så skall du vara noga med att de har räknat U-värdet på samma sätt, det skall vara komplett fönster inkl karm. Ju lägre U-värde, desto dyrare blir fönstret. Det finns speciella dörrar anpassade för just friggebodar, dom är inte lika stora utan har karmyttermått på 9×20. Jag valde att sätta dit en +18 dörr eftersom den är isolerad.
Steg 9: Tak
Här tittar vi på själva takets “inre”, dvs. takås och takstolar, innertaket, isolering, uppsättandet av råspont samt monteringen av trekantslister och takpappen. Takstolarnas och takbjälkarnas utseende och konstruktion beror på flera olika faktorer. Naturligtvis är den taktyp du valt den avgörande för hur dessa skall vara konstruerade. Det finns många olika taktyper, tex. sadeltak och pulpettak.
De olika konstruktionerna ger i sig själva olika krav på dimensionering och lastkapacitet, men avgörande är också var din friggebod skall placeras eftersom man talar om yttre faktorer som snö och vind som belastar takkonstruktionen och dessa förhållanden varierar från tex. kust- till inlandsmiljö samt från snözon till snözon. Normalt sett talar man om fyra stycken olika laster som påverkar takkonstruktionen, snölast, vindlast, personlast och egenvikt. Vad gäller snölasten kan man förenklat säga att ju brantare lutning du har på ditt tak desto mindre snölast får du på taket.
Den beräknade snölasten avgörs av vilken snözon du skall bygga i (en stigande multiplikator från söder till norr i Sverige). Vindlasten är en osynlig men kraftig kraft som påverkar taket, främst uppåt eftersom vinden ”tar tag” i takets undersida. Vindens lyftkraft är starkast vid takets kanter, takfot, nock och gavel. Detta måste beaktas när man fäster fast takstolarna i huset. Med personlast menas helt enkelt att taket måste vara konstruerat så att det kan klara påfrestningen av en persons tyngd mot en viss punkt. Nog så viktigt vid arbete på taket. Med egenvikt menas att taket också måste klara vikten av den totala takkonstruktionen, den avgörs alltså också av vilken takbeläggning du väljer – tegelpannor väger ju mycket mer än ett plasttak.
När vi pratar om yttertaket här på sidan så talar vi om arbeten vi utför på själva takkonstruktionen. I vårt fall rör det sig om förberedelser inför takläggning, som montage av ströläkt och bärläkt, läggning av takpannor, hur du bygger takfot och vindskivor. Men också hur du går till väga om du skall bygga en takkupa på ditt tak.
Naturligtvis finns det mer att tänka på när det gäller ditt tak än det vi tar upp i instruktionerna. Du måste välja vad du skall ha för takbeklädnad. Förutom de vanliga varianterna tegelpannor, papp-, plåt- eller plasttak, så finns det alternativa, lite äldre, möjligheter som trätak, skiffertak, vasstak och torvtak. Valen kan vara nog så viktiga med tanke på den omgivande miljön, men idag dominerar trots allt de moderna, prefabricerade, taktyperna på grund av tillgänglighet och kunskapsbrist.
Lekmannen som ger sig i kast med det egna takbygget bör nog skaffa sig kontakter och information om de äldre byggstilarna innan han ger sig på dessa projekt. Om du är intresserad av detta brukar de lokala hembygdsgårdarna vara ett bra ställe att söka efter kunskap. Vindskivorna är en annan detalj som gör det möjligt för dig att skapa en unik och eget utseende på din friggebod. Genom att bygga med ”snickarglädje” så kan du skapa en harmonisk och vacker friggebod. Robert Enekvist
Taket är huset primära skydd mot väder och vind. Taket skall också vara välisolerat och tätt för att hålla värmen kvar i friggeboden.
Det är många detaljer som skall vara korrekt utförda för att taket skall hålla tätt under en lång tid. Vatten har en underlig förmåga att leta sig in i springor och hål. Angående vattenavrinning så är det väldigt många olika detaljer att hålla redan på. Se bara på bilden bredvid för att se hur många artiklar som behövs.
Jag valde att lägga tegelpannor på friggeboden, mycket för att jag la om taket på vårat hus 2007 och vill gärna ha samma gammaldags rustika känsla på detta hus. Vi kallar det ju inte lill-stugan för ingenting. Det är ju en mindre kopia på vårat hus, som är byggt 1912. Takpannorna är en rustikal tegelpanna från Nibra. En snygg och lättarbetad panna i hög kvalitet som är sotad för att få ett gammaldags utseende.
Takpannor av tegel är ju en beprövad taklösning. Men det är otroligt viktigt med allt underarbete, precis som överallt annars. Alla detaljer som luftning , papp, vattenavrinning, anslutningar till vindskivor, trekantlisten mm mm.
Jag tog många kort på taket för att beskriva det i bara ord är ganska svårt, men några viktiga detaljer få man inte göra fel på.
Börja med att spika fast trekanstregeln vid slutet av råsponten på vardera sida. Sen är det dags att lägga pappen. Man börjar alltid med första våden med takpapp vid takfot, för den skall överlappa uppifrån. Se till att ha en papp som är anpassat för ändamålet. Fråga någon på Byggmax om du inte är säker. Om du väljer en papp med klister kant, vänta med att dra bort skyddstejpen tills pappen är på plats. Klisterkanten är också ett bra riktmärke på hur mycket pappen skall överlappa. När pappen ligger på plats och fäst med några pappspik i i överkant så drar du bort skyddstejpen på båda våderna samtidigt.
Börja med att lägga ut takpannor i en rad från nock till takfot, försök få till det så du slipper kapa. Man vill så långt det går undvika kapa pannor, både på längden och höjden. På längden brukar det inte vara någon fara då man kan justera lite på varje panna för att få det att passa med hela pannor. Jag fick det att passa precis med 6 stycken pannor. Jag behövde bara kapa en nockpanna, och det var skönt eftersom det dammar något fruktansvärt. När du väl har fått en bra passning så monterar man bärläkt på c/c 600 mm och ovanpå dom lägger man ut bärläkten.
Steg 10: Exteriör
Utsidan är väldigt viktig – det är inte bara ett klimatskal, den skall ju vara snygg och titta på också. Val av fasad bör göras med tanke på omgivning, smak och kostnad. Vanligaste fasadmaterialet för mindre byggnader är trä. Enkelt och praktiskt, rätt behandlat är trä ett väldigt tåligt fasadmaterial.
Det finns många olika varianter av paneler, både stående och liggande. Stående panel behöver bara har en enkel sågad panel, medan liggande panel kräver en mer speciell sågning som t.ex. fjällpanel eller stockpanel, undantag förvandringspanel. Se mer info på Träguiden. Till denna friggebod valde jag stående lockpanel, ett enkelt och prisvärt val av panel.
Men räkna med att det tar tid. All sågning, fasning och målning. Friggeboden har drygt 350 lpm fasadpanel på ca 170 brädor. Alla skall kapas och fasas i nederkant och en del skall fasad upptill också. Det blir ca 400 kapningar. Lägg där till att panelen skall grundmålas en gång och sedan strykas med färg två gånger. Jag grundade panelen en gång och strök första strykningen innan jag satt upp panelen och sen strök jag en gång till när den sitter på plats för att täcka alla spikskallar och missade hammarslag. Det blir ca en kilometer (1000 lpm) panel som skall målas. Men gör man det rätt från början så slipper man göra om det, men det är väldigt lätt att man blir trött i armen. För en skrivbordsråtta som jag, så är det lätt att bli trött av allt målande och det eviga spikande. Fasa nederdel på panelen 45 grader för att få en s.k. droppnäsa och glöm inte att måla den fasade delen noggrant.
Detta för att ändträ suger fukt väldigt bra. Så också till att hålla fasaden minst 150 mm från marken. Det för att minimera kontakten med markfukt och växtlighet. För att undvika stänk av lerpartiklar på fasaden vid regn skulle jag rekommendera att man lägger minst 300 mm brett och 100 mm djupt stråk med tvättad sten av minsta storlek 8 mm. Vi planerar att lägga sjösten 32-64 mm runt hela friggeboden.
Sjösten gör att man får en fin avslutning/ram på byggnaden samt att barnen kan gå på den utan att skära fötterna. Glöm inte fiberduken under stenen för undvika att stenen blandar sig med finare partiklar. För att rama in din vackra fasad kan man sätta upp knutbrädor och fönster- och dörrfoder i en annan kulör. Det skapar en snygg inramning på friggeboden. Jag tycker man skall fasa foder i 45 grader i hörnen för att få ett mer genomarbetat utseende. Men det varierar sig lite med olika stilar. Med tanke på att byggnaden är begränsad i höjd så blir det lätt trångt ovanför fönsterna. Så räkna på höjder om du skall ha öppningsbara fönster. Det finns risk att det tar i takfotslådan när du öppnar dom. Tro mig jag vet !! Fönster och dörr sätter en väldigt tydlig prägel på hela byggnaden. Det är ju byggnadens ögon.
Vi valde isolerade fönster eftersom friggeboden skall kunna fungera som kontor och som övernattning även när det är väldigt kallt ute. Vi satt också på utanpåliggande spröjs på för att förstärka den gammaldags stil vi har haft som en röd tråd genom hela projektet. Andra viktiga detaljer är vindskivor, takfotslådor samt plåtdetaljer runt dörr, fönster och vindskivor. Att tillverka lådor under vindskivor och vindskivor tar tid då det är en många detaljer som skall passa in. Det är en fördel om ni är två då man måste måtta och lyfta vindskivorna och lådorna innan man börjar såga och när dom skall monteras. Dessa konstruktioner är några meter långa och man jobbar en bit ovan mark. För att få rätt vinkel och höjd på vinskivan i relation med taket och takbeläggningen (pannor, plåt eller papp) så tycker jag att det är enklare att måtta med brädorna på plats.
Glöm inte att lägga in insektsnät runt alla möjliga kryp-in för att undvika att insekter tar sig in i konstruktionen. Dom är svåra att få ut om dom väl kommit in. Viktiga detaljer för att skapa en vädertät exteriör är plåtdetaljer som bleck till fönster och dörr, samt till vindskivorna. Att klippa i plåt är ganska svårt. Använd en riktig plåtsax, annars är det dömt att misslyckas. Jag har sett plåtslagare in action och det ser ut som det är det enklaste som finns, men det är en konst. Ett tips är att klippa i riktning mot dig själv, det blir enklare då. I alla fall när du klipper bleck och mindre plåtdetaljer. Använd också spik speciellt utformad för plåt, de skall ha en gummipackning för förhindra vatteninträngning.
Steg 11: Interiör
Insidan är den del där din kreativa ådra kommer att härska. Vad är det som styr ? Är det funktion, design eller är den en blandning? Modernt, avskalat, timmerstuga eller gammaldags lantlig stil. Det bör man har tänkt på redan innan man börjar gräva för grundläggningen. Ert val kommer att avspegla sig på fönster och dörr, och dessa artiklar kan ha lång leveranstid.
Ytan är väldigt begränsad men det finns mycket man kan klämma in på dessa kvadratmeter. Med knappa 15 kvm yttermått och bra isolerade vägger så blir det ca 12 kvm netto, eller BOA (Bostadsarea)som man säger i byggbranschen.
Vi var inte riktigt säkra på vilket ytskikt vi ville ha. Vi tittade på olika typer av färdiga paneler, bara måla på OSB-plyfan, spackla och måla på OSB-plyfan. Men eftersom vi väldigt gärna ville ha en gammaldags still så valde vi liggande råspont. Det ger en rå och gammaldags, lite lantlig känsla. Jag satte takpanelen först och började vid nocken med noten mot takbalken för att få en snyggare skarv. Det blir snyggare övergång mot väggarna om man kör taket först.
Sätter inte panelen helt kloss mot varandra utan med flit skapar mellanrum för att förstärka den rustika känslan och inte få hela stycken med panel, nästan som skivor. Vi grundmålade råsponten på plats och sen strök vi den två gånger med vit färg. Man kunde ha målat fjädern (den utstående delen på råsponten) innan man sätter upp panelen men vi valde att måla i efterhand. Vi är nöjda, men vi skall nog bättringsmåla den lite extra medans det är kallt (dvs torrt inomhus) eftersom den har krypit ihop lite och blottar en större del av fjädern nu. När man målar så är det smidigt att gå efter med en tunn trästicka och dra mellan panelen i längsled så man inte får de fula rinningarna mellan brädorna. Dom är väldigt svår att få bort när färgen har torkat.
Att få rätt lutning och passform på den översta råsponten på gavelväggen vid nock så använde jag en kartongbit som jag använde som mall. När jag väl fått fram en bra mall så ritade jag av den på panelen. När jag sågade ut den första biten och fått den passa bra så har jag fått med taklutningen. Sätt fast toppbiten på en nästa råspont som skall sitta under och dra vinkelns förlängning med ett vattenpass eller något annat lång och rakt. Då får du lutningen klar för nästa bit också. Montera den översta biten först. Vänta med att spika in spikarna helt innan du anser dig vara nöjd. Så sätt hela väggen och kolla så att du är nöjd innan du slår i den sista biten på spikarna.
Jag tyckte det var viktigt att få samma linje på råsponten i hörnen mellan två väggar. Det kan vara lite trixigt men det lönar sig för du sliper sätta lister i hörnen och det gillar jag. Jag tycker det är snyggt när man kan se konstruktionen. Tänk på längden om du skall köpa panel för att minimera spillet. Vill man undvika skarvar så måste man ha hela brädor, men inte för långa för att få för mycket spill. Man betalar ju för spillet också.
Runt fönster dörr och som sockel valde vi en antik panel/sockel. Den passar bra i den gammaldags stil som vi försöker få i friggeboden. Tänk på att skillnaden mellan sockel och foder är att sockeln är fasad i nederkant medan foder är vinkelrät. Välj med fördel färdigmålat då det är svårt att få en bra yta på målningen.
Som golv valde vi ett laserat klickgolv. Färgen är vi nöjda med men vi kanske valde ett för billigt golv, det straffar oss. Det känns inte riktigt bra och redan nu så har den släppt i ytskiktet. Jag sitter här med en kontorsstol så sliter på golvet men jag trodde att det skulle hålla bättre. Jag gjorde misstaget att inte köpa det på Byggmax.
På väggarna så började jag montera panelen uppifrån. Det är den man ser och där kan man få en snygg övergång från tak till vägg om man sätter noten uppåt, tvärtom jämfört med gavlen. Att man sågar den sista brädan mot golv gör inget eftersom man sätter sockeln där.
Tänk på att runt fönsterna så vill du att den första brädan under fönstret skall ha samma passning till panelen på båda sidor fönstret. Så se till att inte spika in hela spiken förrän du har hela vägen klar, vilket jag nämnde tidigare.
För att fästa panelen kan man använda panelclips eller dyckert. Panelclips används för dold montage av panel, det passar väldigt bra vid omålade väggar. Själv använda jag dyckert, mycket för att den fäster brädan bättre och eftersom jag målar brädan så syns knappt spiken efter att jag har försänkt den med en körnslagare.
Steg 12: Tillbehör och verktyg
Bra verktyg gör ditt jobb enklare. Skall man bygga en hel friggebod från grunden, så bör man ha tillgång till rejäla verktyg. Bra verktyg gör att man svär mindre. Min sambo sa att jag aldrig har svurit så lite under ett byggnadsprojekt. Jag tror det beror på att jag skaffade mig bra verktyg.
Att ha en bra kap hjälper dig på traven, för det blir väldigt mycket kapande. Jag köpte en kap med glidstänger för större sågkapacitet och det ångrar jag inte. Det blev en väldigt god kamrat på vägen.
Andra verktyg som jag gör byggandet lättare är ett rejält måttband på minst 8 meter, vattenpass, en bra hammare, skruvdragare/borr med 2 batterier, cirkelsåg, sticksåg, dosfräs, och ett gott ögonmått. Sen lite andra små saker som en vass kniv, penna, vinkelmått, borrar mm mm.
Säkerhet är otroligt viktigt. Skadar du dig så kan hela bygget bli försenat och så kan det göra ont. Jag klarade mig väldigt bra genom hela bygget.
Bra hjälpmedel gör projektet lättare och säkrare. Som t.ex. ett par bra skor med genomtrampningsskydd och tåhätta, snickarbälte alt. byxor med snickarfickor, handskar, öronproppa/hörselskydd, knäskydd, skyddsglasögon och en god vilja. Bra väder kommer också göra detta arbete betydligt roligare. Några större presseningar är mycket bra att ha för att skydda material så att det inte blir blött.
När jag hade rest huset och fått tätt så spikade jag fast en pressening vid vindskivan och så spände jag ut med en hemmgjord ram som jag placerade ca 5 meter framför friggeboden och vips hade jag mig ett tält som jag kunde måla och snickra i. Det räddade arbete flera dagar.
Steg 13: Ekonomi
Ekonomin är kanske en av de viktigaste punkterna. Det är den som avgör hur välutrustad och stor friggeboden skall vara. Den kanske inte blir av alls eftersom den blir för dyr, därför är det viktigt att skapa sig en uppfattning om vad det kommer att kosta.
Jag kan ju säga att denna friggebod blev betydligt dyrare än vad jag hade räknat på, men ärligt talat så blev den ganska mycket bättre än vad jag hade hoppats på. Det är faktiskt ett riktigt hus. Några kvadratmeter till och en WC-stol så hade det kunnat gå att leva i den.
Slutsumman hamnade på 57.837 kr för material och 4.034 kr för verktyg.
Om jag delar in de i olika delmoment så blir det följande:
Fästmaterial (spik, skruv och vinkeljärn): 2522 kr
Träkonstruktion (Bärande konstruktion i golv, väggar och tak): 8356 kr
Panel (invändig och utvändig): 7995 kr
Skivmaterial (golv, spån, masonite, OSB): 4321 kr
3 st Fönster och dörr (inkl spröjs och drev): 8182 kr
El (kablage, golvvärme, skyddsslang, data, dosor och brytare): 9792 kr
Tak (papp, pannor, fågelband, nockband): 3350 kr
Vattenavrinning (hängrännor, stuprör): 1782 kr
Färg (invändigt och utvändigt): 3741 kr
Grund (plintar och fiberduk): 1500 kr
Plast och vindpapp: 907 kr
Isolering: 2620 kr
Lås, trycke m tillbehör: 1061 kr
Övrigt: 1702 kr
Steg 14: Slutsats
Nu när friggeboden färdigställts så blickar jag tillbaka med ett leende på hur den kom till.
Det gick väldigt smidigt att bygga friggeboden, jag råkade inte ut för några större smällar, varken på mig själv eller på själv bygget. Jag hade tur med vädret och allting flöt på väldigt smidigt.
Jag är väldigt stolt att jag själv har mäktat av att resa ett komplett litet hus från grunden. Jag har fått många komplimanger och det har varit en rolig utmaning. Det var en nyttig resa, då jag har lärt mig mycket om detaljer.
Friggeboden fyller sin funktion oerhört bra, jag sitter där inne och driver mitt företag på veckorna och jag har haft mina föräldrar på besök och de har sovit väldigt gott i friggeboden. Det är ett bra komplement till huset.
Jag satt spaden i backen den sista juli, hade taket på den 3:e augusti, väggarna täta och isolerade den 9:e augusti och friggeboden så gott som klar i slutet på oktober. Jag har knappt haft möjligheten att jobba hela dagar med detta projekt, som 2-barnsfar med eget företag så är det svårt att sätta av hela dagar för denna typ av aktivitet. Men jag skulle uppskatta det till ca 18-20 hela dagars arbete om man slår i hop all tid.
Jag har hela tiden försökt varit noggrann i mitt hantverk och sökt svar på de frågor som jag inte själv haft svaret på. Var inte rädd för att fråga.
Såhär fungerar det:
Begär gratis offerter
Beskriv vad du behöver hjälp med.
Få offerter från byggfirmor
Jämför offertförslag från kvalitetssäkrade byggfirmor
Uppdraget blir utfört
Välj den byggfirman som passar dig bäst och kom igång med projektet.
Vill du bli partner?
Är din byggfirma serviceinriktat, seriöst och har goda referenser? Isåfall kan du skicka in din ansökan idag! Vi återkopplar om eran byggfirma uppfyller våra krav som medlemsföretag.
